Mengapa Merek-Merek Ternama Mendorong Pelanggan untuk Membeli Barang Bekas “`

(SeaPRwire) –   Sama seperti barang-barang yang mereka jual, toko barang bekas bukanlah hal baru. Sejak Salvation Army pertama kali membuka pintunya pada tahun 1865, pembeli yang cerdas telah menjelajahi toko barang bekas, berharap menemukan versi barang mahal yang lebih murah. Tetapi karena industri fesyen menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk mengurangi dampak lingkungannya dan mengurangi kelebihan barang di pasaran, merek-merek mewah dan luar ruangan juga merangkul “re-commerce.”

Banyak perusahaan terkemuka beralih ke model penjualan kembali, perbaikan, dan penyewaan untuk memperpanjang masa pakai pakaian, mengurangi limbah, dan menurunkan jejak karbon mereka. Beberapa merek mewah seperti Rolex meluncurkan pasar barang bekas mereka, sementara yang lain bermitra dengan toko barang bekas digital. Lusinan merek terkemuka telah bergabung dengan platform konsinyasi populer untuk ikut serta dalam sertifikasi dan penjualan produk bekas mereka.

Ini termasuk Athleta, yang dimulai pada tahun 2022 dengan thredUp untuk meluncurkan pasar “Preloved” yang memberi pelanggan kredit toko untuk barang yang terjual, dan , yang meluncurkan situs mikro pada tahun 2020 dengan produk bekas asli dalam kemitraan dengan Real Real, pengecer konsinyasi online terbesar di dunia.

“Merek mewah telah belajar untuk memahaminya sebagai peluang komersial, cara untuk membuat bisnis mereka memiliki dimensi yang lebih berfokus pada tanggung jawab lingkungan daripada memproduksi barang baru,” kata Peter Semple, kepala pemasaran di Depop, pasar online barang bekas dengan 35 juta pengguna.

Semple memuji Depop karena membawa banyak merek mewah ini ke dalam pasar barang bekas. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut mengambil alih toko andalan Ralph Lauren di London selama residensi tiga bulan, di mana pengguna menyusun karya vintage dari koleksi masa lalu desainer tersebut. Kemitraan dengan Adidas dan Benetton menyusul.

Merek lain membuat produk mereka “siap dijual kembali” sejak lahir. Untuk lini Spring 2023-nya, rumah mode Prancis menanamkan semua produknya dengan nomor seri pengenal unik. Pelanggan yang siap menjual kembali barang-barang tersebut dapat memindai ID dan secara otomatis mencantumkannya di Vestiaire Collective, pasar digital barang bekas.

“Teknologi ini memberikan keterlacakan di seluruh siklus hidup produk—memberdayakan pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang tepat, menawarkan perawatan dan instruksi perbaikan, serta opsi penjualan kembali langsung, sehingga memperpanjang umur produk kami,” kata perusahaan tersebut dalam tinjauan akhir tahun 2023 tentang dampak proyek tersebut.

Yang pasti, merek-merek ini adalah outlier di antara label mewah teratas yang secara historis menghargai prestise daripada keberlanjutan. Banyak merek premiumproduk yang tidak terpakai untuk mengendalikan pasokan dan mempertahankan nilai merek. Namun beberapa merek mewah melihat upaya masuk ke produk pre-owned sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas harga, kualitas, dan keaslian barang dagangan mereka di pasar barang bekas. Dan jika dilakukan dengan benar, upaya ini memberi merek jalan yang layak menuju dekarbonisasi dengan mengurangi permintaan konsumen akan produk baru.

Saat ini, hanya 1% produk yang didaur ulang kembali ke rantai nilai industri fesyen, menurut tahun 2020 Tetapi strategi sirkular seperti penjualan kembali dapat mengurangi kebutuhan produksi baru hingga sepertiga dan menurunkan emisi karbon tahunan untuk merek premium dan luar ruangan hingga 16% pada tahun 2040, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh analis rantai pasokan Worldly tahun lalu. Model bisnis sirkular, termasuk penyewaan fesyen, re-commerce, perbaikan, dan perbaikan, dapat memungkinkan industri untuk memangkas sekitar 143 juta ton emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, menurut studi McKinsey.

Upaya tersebut dapat menghadirkan peluang signifikan untuk mendekarbonisasi salah satu industri paling kotor di dunia, yang bertanggung jawab atas hingga 10% emisi gas rumah kaca dunia, lebih banyak daripada industri penerbangan dan pelayaran gabungan, menurut

Penjualan kembali juga terbukti menjadi pilihan yang menarik bagi generasi baru konsumen yang semakin peduli dengan dampak lingkungan industri dan memberontak terhadap fesyen ultra cepat.

Nora Hogerty tumbuh dengan membeli barang bekas bersama ibunya di Wisconsin. Pengalaman tersebut mengajarkannya kecintaan pada fesyen dan konsumsi yang bertanggung jawab. Saat ini, agen humas berusia 25 tahun ini mengatakan 75% lemari pakaiannya adalah barang bekas, sebagian besar dibelinya secara online. “Ada begitu banyak limbah dan begitu banyak pakaian,” katanya. “Orang-orang mencoba menemukan kegembiraan dalam jenis belanja yang berbeda.”

Aemilia Madden, seorang penulis di New York City, menerima undangan pernikahan dengan kode pakaian serba hitam awal tahun ini. Dia tidak memiliki apa pun yang sesuai dengan kebutuhannya di lemari pakaiannya dan ingin menghindari membeli produk murah yang akan segera berakhir di tempat pembuangan sampah. Jadi dia mengambil gaun sutra Tove yang diautentikasi di Real Real dengan harga kurang dari $200. “Menemukan barang bekas memberikan cara untuk berpartisipasi dalam fesyen tanpa berpartisipasi dalam tingkat pemborosan fesyen yang sama,” kata Madden. “Saya berharap bahwa berpartisipasi dalam proses ini menjaga barang-barang tetap keluar dari tempat pembuangan sampah dan membatasi produksi apa yang sedang dibuat.”

Merek lain mencoba memberi insentif kepada konsumen untuk merawat dan memperbaiki produk sebelum membuangnya. Merek luar ruangan, yang telah lama dikenal karena kebijakan pengembaliannya yang murah hati, kini mengajari konsumen cara memperbaiki barang-barang mereka sendiri. Patagonia meluncurkan serangkaian untuk mengajari konsumen cara memperbaiki ritsleting dan kancing mereka. REI membuat perawatan artikel dengan instruksi tentang cara membersihkan perlengkapan luar ruangan untuk memperpanjang masa pakainya.

Namun, agar upaya ini memiliki efek skala besar, para ahli berpendapat bahwa konsumen harus mengurangi pembelian secara keseluruhan. Industri fesyen menghasilkan 100 miliar pakaian setiap tahun, dan konsumen 60% lebih banyak pakaian saat ini daripada 25 tahun yang lalu. “Jika pada akhirnya model bisnis Anda masih didasarkan pada peningkatan jumlah produk yang Anda pasarkan, meskipun Anda menawarkan inisiatif tersebut, rasanya seperti kehilangan intinya karena kita sudah tahu ada terlalu banyak produk di pasaran,” kata Delphine Williot, kepala kebijakan di Fashion Revolution, sebuah organisasi advokasi lingkungan dan ketenagakerjaan industri.

Upaya keberlanjutan tidak akan berpengaruh jika perusahaan mengejar pertumbuhan produksi tahun demi tahun. “Jika sebuah merek benar-benar berkomitmen pada sirkularitas,” katanya, “maka mereka akan mendorong perbaikan dan daur ulang daripada meningkatkan jumlah produk yang akan mereka pasarkan.”

“`